Como dar banho

Como dar banho

Dar banho aos porquinhos é uma óptima arma contra parasitas e fungos, mas tem de ser efectuado com muito cuidado, já que os porquinhos são propensos a doenças respiratórias e podem adoecer se não forem bem secos e apanharem uma corrente de ar. Há quem prefira inclusive não dar banho aos porquinhos, a não ser que seja mesmo necessário, mas vários sites credíveis estrangeiros e especialistas em porquinhos-da-índia aconselham o banho com alguma regularidade, inclusive com produtos próprios para a prevenção de doenças de pele e fungos.
Para dar banho a um porquinho, utilize uma banheira de bebés ou o lava-loiça da cozinha ou casa-de-banho. Mantenha a temperatura da sala constante, sem correntes de ar, nem muito frio. Encha com um pouco de água morna (não quente) até cobrir as patas do porquinho e com as mãos vá molhando todo o seu corpo. Não utilize o chuveiro nem encha com água enquanto o porquinho está lá dentro, isso origina muito stress no porquinho que vai associar o banho a uma situação má. Vá falando com ele, fazendo festinhas para que o banho seja agradável para o seu animal. Utilize um shampô próprio para roedores ou shampô para gatinhos bebés (sem insecticidas ou produtos agressivos) e massaje bem todo o corpo, não esquecendo a barriga e o focinho, mas sem molhar ou deixar entrar shampô nos olhos, boca e ouvidos. Depois enrole-o numa toalha e seque-o bem, só o coloque novamente na gaiola quando estiver bem seco. Há pessoas que utilizam o secador, eu prefiro secar os meus com uma toalha e depois mantê-los deitados e enroscados numa toalha seca (dentro de um alguidar por exemplo) enquanto secam totalmente.
Para pentear o seu porquinho de pêlo comprido, utilize uma escova macia (como as de bebés) e não escove junto à pele, pois esta é muito sensível e chega a ganhar feridas com a fricção.
Não se esqueça de proteger os testículos dos machos, quer no banho, quer no pentear, quer quando corta o pêlo!!! Coloque os seus dedos à volta dos mesmos, sem apertar, para que não os atinja com a escova, tesoura, e para que não batam em algum lado.

Medicação Perigosa/Medicamentos a evitar!

Medicação Perigosa
Todos os antibióticos afectam a flora intestinal do porquinho-da-índia. Alguns são mesmo tóxicos e podem causar uma diarreia fatal e mortal. Amoxicilina (amoxicillin; encontrada no Clavamox) é muitas vezes erradamente prescrita por veterinários inexperientes. Não permita que o seu veterinário prescreva Amoxicilina ou qualquer outro medicamente que tenha por base a Penicilina. Um veterinário experiente em porquinhos-da-índia não deve nunca prescrever um destes medicamentos e deve estar apto a providenciar uma lista mais completa de medicamentos tóxicos.


Medicamentos a evitar!
Esta lista inclui alguns dos mais mortais antibióticos. Evite estas substâncias, assim como os seus derivados. Estas substâncias podem causar uma diarreia fatal e irreversível, logo, não devem nunca ser usadas e só vão piorar o problema. Leia “O que precisa saber sobre antibióticos” antes de iniciar qualquer tratamento com antibióticos.

Amoxicillin (amoxicilina)
Ampicillin
Bacitracin (bacitracina)
Cephalosporins
Cephalexin
Cefazolin
Chlortetracycline
Clindamycin
Dihydrostreptomycin
Streptomycin
Erythromycin
Lincomycin
Oxytetracycline
Penicillin (penicilina)
Cefadroxil

O que é normal? O que não é normal?

O que é normal? O que não é normal?

Fezes
As fezes devem ser uniformes e ovais, num tom de castanho médio a escuro. Fezes esverdeadas e com cheiro podem ser (caecal pellets) que os porquinhos-da-índia ingerem (necessários para uma boa nutrição).
Fezes maciças podem indicar retenção de fezes
Fezes mais pequenas e/ou em forma de lágrima podem indicar desidratação e/ou que o porquinho está a comer menos
Diarreia pode ser uma ameaça à vida do porquinho. Se as fezes forem apenas mais moles, parar de dar vegetais temporariamente pode ajudar. Procure um veterinário imediatamente em caso de diarreia severa, porque pode indicar uma séria infecção por parasitas ou bactérias.

Urina
A urina deve ser de cor clara ou um pouco escurecida. O que causa esse escurecimento são os compostos de cálcio. A urina normal não é de textura arenosa. Urina seca normal pode deixar um pó branco dos compostos de cálcio. Mas urina de textura arenosa pode indicar lixo na bexiga. Por vezes a urina pode mudar para um tom alaranjado quando fica depositada por algum tempo. Porquinhos-da-índia muito novos têm muitas vezes a urina com um tom alaranjado ou acastanhado. Uma urina com um cheiro demasiado activo pode ser um sinal de desidratação.
Sangue na urina não é normal e pode ter como causa uma infecção urinária, pedras na bexiga, ou (nas fêmeas) problemas reprodutivos como infecções no útero.

Perda de peso
Perda de peso é um sinal precoce de várias doenças. Para ajudar a monitorizar a saúde do seu animal, pese o mesmo todas as semanas. Utilize as páginas de registo de peso e tratamentos neste mesmo manual, um bloco de notas, ou um calendário, mas não se esqueça de registar o peso do seu porquinho regularmente. Apesar do peso flutuar ligeiramente durante o dia, uma perda de peso de 55 a 85g pode ser o despoletar de um problema. Se o seu porquinho perdeu 115g ou mais, procure um veterinário imediatamente.

Consumo de água
O consumo de água é diferente para cada porquinho-da-índia. Se o porquinho comer bastantes e diferentes vegetais (molhados e ainda húmidos), pode parecer que ele bebe muito pouca água. Se está preocupado com isso, procure sinais de desidratação. O consumo excessivo de água pode indicar diabetes ou um não funcionamento correcto dos rins. Outra razão poderá ser dores. Animais doentes (especialmente com problemas nos molares) podem não conseguir comer mas bebem água excessivamente. Certifique-se que o seu porquinho não está apenas a brincar com o bebedouro (ou que o bebedouro não está a verter água) se suspeitar que o seu animal está a beber água em demasia.

Olhos
Os olhos devem estar limpos e simétricos. Olhos com crostas são um sinal de infecção por bactérias. Trate de possíveis ferimentos nos olhos imediatamente para prevenir a perda de um olho. Olhos aguados podem significar desidratação. Alguns porquinhos-da-índia desenvolvem uma perturbação chamada “olhos de ervilha”, na qual a conjuntiva branca (membrana dos olhos) está visível. Procure tratamento se existem lágrimas, crostas ou vermelhão (inflamação). Nota: os porquinhos segregam usualmente um fluído leitoso e branco que serve para limpar o focinho.

Dados Fisiológicos

Dados Fisiológicos

Temperatura corporal: 38,3-40ºC (100-104ºF)
Batimento cardíaco: 230-320 pulsações por minuto
Frequência Respiratória: 90-150 movimentos por minuto
Volume Tidal (volume de ar a cada respiração): 2-5ml/kg
Volume de sangue (no corpo): 6% do seu peso corporal
Expectativa de vida: 4-5 anos, pode ir aos 8 anos
Temperatura ambiente óptima: 20-22ºC (aceitável:15-18ºC)
Humidade ambiente óptima: 45-65%
Consumo de alimentos (diário): 6g de alimentos (por 100g de peso corporal), dos quais 2-4g correspondem a alimentos secos – ração (ingerem 8% do seu peso corporal em ração)
Consumo de água (diário): 85ml (adulto) – aproximadamente 8ml por 100g de peso corporal




Maturidade Sexual (fêmeas): 4-6 semanas de idade
Maturidade Sexual (machos): 4-6 semanas de idade
Idade para iniciar criação (fêmeas): 4-5 meses, 500g de peso
Idade para iniciar criação (machos): 3-5 meses, 550g de peso
Período de cio: a cada 15-17 dias
Ovulação: espontânea – aproximadamente 10 horas depois de iniciar o período de cio
Gestação: 59-72 dias (depende do tamanho da ninhada)
Número de crias por ninhada: média de 3 (1 a 6) crias
Peso ao nascer: 75-100g
Duração de fertilidade (fêmeas): 4-5 anos
Duração de fertilidade (machos): 5 anos ou mais
Período de lactação: 3-4 semanas

Saúde, Higiene e Veterinários

Monitorizar a Saúde do seu Porquinho-da-Índia

Observações Diárias
Estão os olhos do seu porquinho limpos? Ele mantém-se alerta? Reage a si e à comida como sempre reagiu? Sente alguma protuberância ou alto no porquinho? As fezes parecem uniformes? Estará o porquinho a beber normalmente? Está a andar normalmente? A cabeça inclinada pode significar uma infecção auditiva ou ácaros nas orelhas.

Exame Semanal de Saúde
Pese o seu porquinho-da-índia e registe o seu peso. Examine por completo o seu porquinho.

Observe os incisivos: Estão partidos ou descolorados? Estão as extremidades desgastadas? O seu porquinho baba-se?
Examine as patas: O porquinho tem esporas (alto caloso)? As esporas podem ser cuidadosamente cortadas usando um corta-unhas (evite cortar demasiado perto para evitar sangramento). Tem algum inchaço na palma dos pés? As unhas precisam de ser cortadas?
Observe o interior das orelhas: Vê restos de algo? Está a orelha irritada? Uma gota de óleo mineral pode ajudar a amolecer depósitos usuais de cera nos ouvidos. Limpe o interior da orelha com um pano suave.
Examine a pele: Procure protuberâncias ou altos, principalmente por baixo do queixo.
Examine os genitais: Está a área molhada ou inflamada? Se possui um macho, aprenda como inspeccionar o ânus e o saco perineal. Como o macho marca o território, pode ficar material da cama ou da forragem da gaiola alojado no saco. Os machos mais velhos podem necessitar de uma limpeza regular, no caso das fezes não saírem normalmente (veja em www.guinealynx.info sobre mais informações sobre retenção de fezes e sobre outras condições). Quando pegar num macho, coloque a sua mão por baixo da anca. Sentirá algo duro dentro da bolsa se o porquinho estiver a reter as fezes.

Comedouros e Bebedouros

Comedouros e bebedouros

Os melhores são os de cerâmica e com o perímetro da borda superior menor do que o da base, já que eles gostam de comer dentro do comedouro e isso evita que ele se vire e espalhe tudo. Os bebedouros devem ser de qualquer tipo com bico de metal e esfera, do que se compram nas lojas de animais para roedores grandes. Os comedouros e bebedouros devem ser lavados com a maior frequência possivel e desinfectados com Biocid, ou equivalente, quinzenalmente.Alimentação

É importante lembrar que a boa saúde do porquinho-da-índia depende de uma correcta alimentação, que deve ser variada, sempre fresca e tendo também em conta os gostos pessoais de cada porquinho, porque não são todos iguais.

Alimentação

Raízes

Os porquinhos devem comer algumas raízes todos os dias, como é o caso de:

- Cenouras: cálcio, ferro, sódio, potássio, e vitaminas A, B1, B2, B6 e C (3mg por 28g de cenoura); limpa os dentes, desenvolve os músculos mastigadores, regula o sistema nervoso e o aparelho digestivo e tem propriedades laxantes (não dar em muita quantidade); a ramagem da cenoura também pode ser dada

- Nabo: verdura alcalina que estimula a acção dos intestinos por ser rico em celulose, rico em cálcio

- Beterraba: vitaminas A, B1, B2 e C (3mg por 28g de beterraba), sódio, potássio, zinco, magnésio, ferro, ácido fólico; o suco de beterraba tem propriedades diuréticas; não deve ser dada em muita quantidade pois contém ácido oxálico que pode originar problemas renais

Verduras

Todos os porquinhos necessitam de comer verduras todos os dias, para além do feno e da ração. Praticamente todas as verduras que são boas para os humanos também o são para os porquinhos, com algumas excepções:

- Alface: só se deve dar alface como guloseima, já que tem baixos valores nutritivos (de vitamina A e C, niacina, cálcio, fósforo e ferro)

- Espinafres: não dar muito; são altamente ricos em ácido oxálico que afecta o sistema digestivo dos porquinhos, ricos em ferro, cálcio, fósforo, vitaminas A e do complexo B, com propriedades laxantes

Os porquinhos, tal como os humanos, não sintetizam a própria vitamina C, pelo que necessitam de a obter através de uma boa e equilibrada dieta vegetal diária. Necessitam de uma dose de 10mg por kg de peso do porquinho, por dia, passando para 20mg/kg em período de gestação. O excesso de vitamina C não traz quaisquer problemas, já que esse excesso é excretado pelos rins, mas a falta de vitamina C pode originar sérios problemas de saúde (escorbuto, distorfia muscular, atrofia e paralisia).

É importante retirar da gaiola as verduras que não forem comidas em algumas horas, para que não apodreçam na gaiola, pois se forem ingeridas sem estarem frescas provocam diarreia nos porquinhos. 

Alguns vegetais bons para porquinhos incluem:

- Brócolos: rico em vitaminas A, B2 e C (17-20mg por 28 g de brócolos), ácido fólico, fósforo, ferro, cálcio e fibras

- Rebentos de Couve-de-bruxelas: podem ser dadas as folhas; vitaminas A, B6 e C (17-20mg por 28g), ácido fólico, ferro, potássio; em excesso podem causar distensão abdominal e flatulência

- Couve: vitaminas A, B6 e C (17-20mg por 28g), cálcio, ferro, cobre, fósforo e potássio; tem propriedades laxantes (não dar em muita quantidade)

- Folhas verdes da couve-flor: teor basicamente igual ao da couve

- Couve lombarda: ácido fólico, vitamina C, ferro

- Tomate: vitaminas A, B e C, e de sais minerais como Fósforo, Ferro, Potássio e Magnésio

- Pepino: óptimo tónico, alto teor de sílica e flúor, deve ser consumido com casca

- Aipo: podem-se dar as folhas e os talos; vitaminas A, B1 e C (2mg por 28g) 

Fruta

Quanto à fruta, alguns porquinhos adoram enquanto outros dão apenas umas dentadas e deixam de lado. É necessário um cuidado especial com as maçãs, pois alguns porquinhos têm uma sensibilidade mais alta nas membranas dos lábios, nas quais a acidez da maçã pode originar feridas abertas que, se não tratadas, podem alastrar às narinas e interior da boca. Por isso é recomendável dar maçã apenas como uma goluseima, em poucas quantidades e se verificar alguma ferida ou crosta nos lábios, corte imediatamente com a maçã.

As frutas recomendadas para porquinhos são:

- Banana: potássio, ajuda a controlar a diarreia

- Laranja: não tem tanta vitamina C como se julga, as verduras têm mais e muitos porquinhos nem lhe tocam, rica em fósforo, cálcio, ferro, iodo, potássio

- Uvas: vitaminas A, B e C, açúcar saudável, ferro, cobre, fósforo e magnésio; o sumo de uva tem propriedades diuréticas

- Melão: cálcio, fósforo, ferro, vitaminas A, B1, B2 e C, propriedades diuréticas e laxantes (não dar em muita quantidade)

- Pêra: rica em potássio, sódio, cálcio, fósforo, enxofre, magnésio, silício, ferro, fibras, vitaminas A, E, C e do complexo B

- Meloa: rica em vitaminas do complexo B, cálcio, hidratos de carbono, propriedades diuréticas

- Maçã: vitaminas A, B1, B2, B6 e C (1mg por 28g), sódio, potássio, magnésio e fósforo, as maçãs vermelhas possuem maior teor de vitaminas e minerais

Plantas selvagens

Nunca apanhe plantas à beira da estrada, provavelmente estão infectadas pelo fumo dos carros e pelo chichi dos cães que passam. É importante também que estejam livres de fungos, de mordidelas de insectos, pontos vermelhos, substância branca, etc. Não colha também em campos cultivados que podem estar contaminados com químicos usados na agricultura.

Uma boa planta selvagem é a própria relva, da qual os porquinhos de alimentaram desde sempre no seu habitat natural, rica em vitamina C e em fibras, boa para o sistema digestivo e para o desgaste dos dentes. No entanto, é mais seguro comprar erva própria para gatos à venda nas lojas de animais, do que colhê-la da rua e poder vir acompanhada de ervas venenosas para os porquinhos. A erva ou relva deve ser dada aos poucos, devagarinho, começando com poucas quantidades, para que não cause diarreia ao porquinho. Depois de umas semanas pode já dar em bastantes quantidades principalmente durante a primavera e o verão.

Algumas plantas boas para porquinhos incluem:

- Trevos (verdes, não rosa)

- Cevada (contém certas propriedades que podem originar uma doença chamada “broken back”, dar só como guloseima, em poucas quantidades)

- Dente-de-Leão (propriedades laxantes – pode provocar diarreia em excesso)

- Cardo-morto (propriedades laxantes – pode provocar diarreia em excesso)

Plantas venenosas para porquinhos:

- Anémona

- Beladona

- Corriola (planta trepadeira)

- Madeira de Buxo

- Azeda

- Celidónia

- Luva de raposa

- Cónio

- Ruibarbo (selvagem ou cultivado)

- Ramagem da batata

Se estiver indeciso se a planta é boa ou não para porquinhos, o melhor e mais seguro é não dar, para que não corra o risco de envenenar o animal.

Ração

A ração tem de ser própria para porquinhos-da-índia e que tenha vitamina C (as minha marcas preferidas incluem a Versele-laga e Extravital). É importante não esquecer que a ração perde o valor de vitamina C após 9 a 12 semanas de o pacote estar aberto. Nunca se deve dar ração de coelhos que pode conter um medicamento nocivo para os porquinhos, usado para combater a Coccidose nos coelhos, que está relacionado com mortes esporádicas em porquinhos, diarreia, diminuição da eficiência digestiva. Além disso, a ração para coelhos não satisfaz as necessidades nutritivas dos porquinhos, tem falta de vitamina C e excesso de vitamina D.

Cuidado com rações com sobrecarga de proteínas, o nível de proteínas deve estar entre 14 e 18%.

Valores óptimos de ração: Em Manutenção Em Criação Óleo 2,6% 3,5%Proteína 13% 18% Fibra 8% 11,2%

Quando e Como?

É importante estabelecer uma rotina alimentar, dando a comida sempre à mesma hora. O ideal é dar as verduras, fruta e raízes duas vezes ao dia, dando as verduras e fruta de manhã e cenouras à tarde, por exemplo. Duas folhas de verduras, uns pedacinhos de fruta e a cenoura fornecem uma boa dieta alimentar.

É muito importante que a gaiola tenha sempre feno, água e ração à disposição.

Qualquer mudança na alimentação deve ser efectuada lentamente para não originar diarreia e perturbações digestivas.

Não se devem dar alimentos directamente saídos do frigorífico, que podem também provocar problemas digestivos, é preferível deixá-los primeiro à temperatura ambiente por uns minutos. Cuidado também nos alojamentos no exterior, as verduras que ficam no alojamento durante a noite no Inverno, podem também gelar e provocar os mesmos problemas.

O que vai precisar para o seu porquinho

O que vai precisar para o seu porquinho

Ao trazer o animal para casa, deve já ter pronto o seu alojamento. Forneça-lhe alimento e água e deixe o porquinho descansar e recuperar do stress da mudança. Os potes de comida e água devem ser de material pesado, como cerâmica, para que eles não os derrubem, e que possam ser amarrados nas grades da gaiola. Para a água também se pode usar aqueles bebedouros automáticos especiais para cobaias de laboratório, que mantém a agua mais limpa. 

Gaiola

É bom lembrar o habitat natural dos porquinhos-da-índia - América do Sul - um local com clima quente e seco. É importante também pensar que os porquinhos selvagens têm os instinctos mais apurados que os porquinhos domésticos, conseguindo detectar antecipadamente as mudanças de temperatura, com tempo para procurarem um abrigo.

O tamanho mínimo para uma gaiola de porquinhos é de 80X80cm, embora eu pense que isso não é suficiente e a minha tenha cerca de 1m por 70cm com 3 porquinhos.

Embora eu defenda a ideia de que os porquinhos devem ser alojados dentro de casa, pois parecem-me frágeis para estar no exterior, vou tentar falar de ambos os alojamentos: exterior e interior.

Exterior:

 No exterior, os porquinhos não podem procurar sozinhos um abrigo, portanto é mais fácil se o alojamento for móvel para que se possa colocar num local mais abrigado no inverno ou mais fresco no verão. Existem "gaiolas" próprias para exterior em lojas especializadas, normalmente em madeira e fechadas em cima, com apenas uma parede em rede na parte frontal. Estes abrigos devem estar levantados do chão cerca de 90 - 120cm e encostados a uma parede, primeiro para que não tombem, depois para manter os porquinhos a salvo de qualquer animal e protegidos da chuva. Deve estar num local onde o sol não incida directamente e onde não exista vento ou correntes de ar. Se mora no campo e existe agricultura por perto, cuidado com o pó que vem dos produtos utilizados na agricultura, que são fatais aos porquinhos. No inverno não se esqueça de colocar uma manta por cima da gaiola, principalmente durante a noite, para que possam estar mais quentinhos e proteja-os da chuva.

Interior:

No interior, o alojamento é mais simples e menos preocupante. Se existem outros animais em casa, basta mantê-los fora do quarto onde estão os porquinhos quando não estiver em casa, ou tenha uma gaiola fechada em cima e com esconderijos suficientes.

A gaiola do porquinho deve ter uma boa ventilação (paredes em grades) e deve ser grande para ele se movimentar livremente. Nunca deve ser usado um aquário de vidro, porque não tem ventilação necessária. A altura da gaiola, se for aberta em cima, deve ter 40, 45cm para que não consigam sair. É desejável um esconderijo dentro da gaiola, para que ele se possa esconder caso esteja com medo ou com vontade de se recolher a dormir. Um papelão com o fundo aberto e um buraco de lado é uma opção.

Os Porquinhos precisam de exercicio diário, por isso é preferível que a gaiola seja grande o suficiente para satisfazer essa necessidade, senão é aconselhável soltar o porquinho todos os dias um bocadinho. Pode fazer ou comprar uma área de recreio que deve ter tudo o que existe na gaiola. Outra opção é deixar um quarto na sua casa só para o porquinho. Neste caso, o porquinho deve poder voltar para a gaiola sempre que quiser e pode colocar caixas rasas com feno ou raspas de madeira nos cantos favoritos, para que usem como casa-de-banho, embora, pela minha experiência, eles prefiram sujar tudo mesmo

Forragem da gaiola

Cada vez mais penso que este é um assunto muito importante visto a forragem e a frequência com que é mudada, poder contribuir para o aparecimento ou a falta de várias doenças. Como o Peter Gurney diz, um porquinho limpo é um porquinho saudável.

Quanto mais pesquiso, mais encontro nos artigos veterinários e livros de especialistas, que as raspas de madeira devem ser evitadas. Podem provocar doenças respiratórias, o que é mais grave no caso dos porquinhos, que já são predispostos às mesmas. Por outro lado, as raspas de madeira podem facilitar o aparecimento de doenças de pele, principalmente os problemas com fungos, pois secam demasiado a pele e o pêlo dos porquinhos. Além disso, as raspas de madeira absorvem muito bem a urina dos porquinhos, mas não a deixa evaporar, não sendo muito higiénico e podendo levar à acumulação de amónia (azoto transforma-se em amónio pela acumulação de urina ou de restos de comida – afecta gravemente o processo respiratório). Se utilizar raspas de madeira, use apenas as de pinho próprias para animais e prefira as que têm uma aparência mais branca e tratadas por aquecimento, sem qualquer essência ou corante.

Um dos materiais que é aconselhado então para forrar a gaiola dos nossos meninos, é colocar bastante jornal e cobri-lo completamente com bastante feno, assim os porquinhos estão constantemente a comer e o jornal deixa evaporar a urina. O facto de os porquinhos morderem ou mesmo ingerirem algum jornal não é preocupante. Primeiro porque eles apenas trincam no início por curiosidade e não em quantidades suficientes para que a tinta do jornal possa afectá-los. De qualquer forma, se parece que o porquinho anda a comer demasiado jornal, então é melhor deixar de o colocar.

Outra boa alternativa parecem ser os corncobs, um granulado natural a partir do sabugo do milho, que não provoca alergias e é bastante absorvente. Ao comprar este granulado, quanto maior melhor. Esta alternativa é mais despendiosa e mais difícil de encontrar, mas parece ser a mais segura.

O mais importante relativamente à forragem é a frequência com que ela é mudada e que a gaiola é limpa. Claro que o ideal seria limpar a gaiola todos os dias, mas mudar e limpar a cada 2 ou 3 dias já previne o desenvolvimento dos organismos que provocam as mais variadas doenças, sejam bactérias ou mesmo os ovos de mosca por exemplo. Limpando com esta frequência interrompe o ciclo de vida destes organismos, não os deixando desenvolver-se e consequentemente afectar os nossos bichinhos. Se alguma vez sentirem o cheiro de amónia ou virem fezes com fungos (camada branca por cima), então a gaiola tem de ser limpa com mais frequência. É bom também usar um desinfectante próprio para gaiolas de roedores, uma vez por semana, principalmente nos cantos com mais acumulação de urina, já que estes são os preferidos dos esporos dos fungos. Depois de secar, colocar então a nova forragem e não deixar os porquinhos por perto enquanto se desinfecta a gaiola.

Sempre ao seu lado

 http://www.youtube.com/watch?v=vsvlxxbbK5Q&feature=related

ótimo filme vale a pena assistir 

BERNES

Os bernes são larvas de moscas que se desenvolvem no tecido subcutâneo de animais. É comum o seu aparecimento em pessoas que vivem ou frequentam o campo. A infestação da pele por bernes também é considerada uma miíase (proliferação de larvas de mosca em tecido vivo), mas ela é diferente da lesão de pele denominada "bicheira".
Nessa última, várias larvas de mosca se desenvolvem e se alimentam de tecido vivo, caminhando pelas regiões circunvizinhas, causando grandes "crateras" sob a pele. No caso do berne, apenas uma larva se desenvolve no local e a lesão não é invasiva, ou seja, a larva permanece todo o tempo no lugar por onde penetrou
.A mosca causadora do berne, também chamada de "mosca berneira" (Dermatobia hominis), usa um artifício muito interessante para a perpetuação da sua espécie. Esse inseto vive por apenas 24 horas. Na época da postura, que ocorre nas estações mais quentes do ano (presença de temperatura e umidade ideais), a mosca berneira "captura" um outro inseto, normalmente uma outra espécie de mosca, e nele deposita seus ovos na região do abdômen.

Quando o inseto veiculador pousa sobre o animal, as larvas imediatamente se projetam para fora do ovo, caminham por entre os pelos até atingirem a pele. Ali criam uma pequena perfuração por onde penetram. É nesse local que a larva irá se desenvolver.

Em cerca de 1 semana, a larva já aumentou 8 vezes de tamanho, podendo permanecer por 40 dias ou mais na pele do hospedeiro, crescendo continuamente.ntinua aberto durante todo o tempo, pois é através dele que a larva respira. Por esse detalhe torna-se fácil reconhecer uma lesão causada por berne: um nódulo subcutâneo com um orifício bem visível na superfície da pele.

As larvas possuem o corpo recoberto por pequenos espinhos. Sua movimentação dentro do orifício causa dor e incômodo. Alguns animais apresentam diversos bernes espalhados por todo o corpo, não sendo poupadas as orelhas, a cauda, a região entre os dedos, prepúcio, etc.. As larvas devem ser extraídas para livrar o animal da dor, caso contrário, o cão tentará mordiscar a pele a todo momento tentando retirá-las.

Caso o berne venha a morrer antes de completar seu ciclo, o orifício de respiração se fecha. O nódulo sob a pele pode ou não ser absorvido pelo organismo.

A morte da larva também costuma ocorrer quando pessoas sem experiência tentam "espremer" o berne para forçá-lo a sair. Existe a maneira correta de fazer isso e é melhor pedir auxílio ao veterinário. Dependendo da região onde o berne está, o cão precisará receber uma pequena dose de sedativo para suportar o procedimento de retirada da larva.

Para evitar os bernes, é preciso manter as moscas afastadas. Remova as fezes do cão várias vezes ao dia, lave diariamente o local onde ele urina e mantenha o lixo da casa sempre bem fechado.

Algumas gotas de essência de citronela espalhadas pela pelagem do cão podem evitar que insetos pousem.

Existem medicamentos por via oral que, ao mesmo tempo em que controlam a infestação de pulgas, impedem o desenvolvimento de larvas de moscas sob a pele. Informe-se com o seu veterinário.

É preciso salientar que, embora os bernes ocorram com mais frequência no verão, eles podem aparecer em qualquer outra época do ano. Basta que haja condições favoráveis (ocorrência de dias quentes no inverno, por exemplo). Daí os cuidados no combate às moscas devam ser contínuos.

Alterações na cor da pele e pelagem dos animais

A cor natural da pele, tanto do homem quanto dos animais, depende da quantidade e localização da melanina e de outros pigmentos presentes tanto na pele quanto no pêlo, nas penas das aves, nas escamas dos peixes, etc.


Quando um animal apresenta um escurecimento da pele, chamamos isto de HIPERPIGMENTAÇÃO OU MELANODERMIA, e quando ocorre o inverso, ou seja, diminuição ou perda da cor natural, denominamos HIPOPIGMENTAÇÃO OU LEUCODERMIA. O mesmo vale para mudanças na cor do pêlo: leucotriquia (pêlo que se tornou mais claro) e melanotriquia (pêlo que se tornou mais escuro).


Existem muitas causas que levam a estas alterações, e vamos abordar apenas algumas delas. No caso das hiperpigmentações podemos citar:


 LENTIGO: manchas negras no abdomen (região das mamas), de origem hereditária.


 ACANTOSE NIGRICANTE: comum em cães da raça Teckel (antigo Dachshund ou salsichinha); pode ser de origem genética ou decorrente de alergias e micoses. Aparece como manchas negras acompanhadas de uma maior espessura e aspereza da pele na região axilar e inguinal (virilha).


 MANCHAS PÓS-INFLAMATÓRIAS: decorrentes de lesões cutâneas de origem inflamatória (cicatrizes, infecções bacterianas da pele, sarna negra, micoses, etc). Muitas delas regridem quando tratamos a causa de base.


 ALTERAÇÕES HORMONAIS: problemas decorrentes do mau funcionamento das tireóides, das gônadas (testículos e ovários) e das glândulas adrenais promovem manchas na pele e mudança na cor dos pêlos.



SO DE MEDICAMENTOS: drogas como mitotane e menociclina podem promover escurecimento da pele e do pelame.

 TUMORES CUTÂNEOS: melanomas, carcinoma baso-celulares, fibromas e outros tumores podem aparecer como manchas em relevo de coloração castanho escura ou nódulos (massas sólidas com mais de 1 cm de diâmetro) enegrecidos.

Já em relação à perda ou diminuição da pigmenação, podemos citar outras causas:

 ALBINISMO: hereditáio e genético, caracteriza-se pela brancura total dos pêlos e da pele, sendo que a íris dos olhos é azulada. Gatos brancos só são considerados albinos se não possuem nenhuma parte do corpo com pigmento, nem mesmo as almofadinhas das patas (coxins).

 VITILIGO: mais freqüente nas raças Pastor alemão, Rotweiller, Doberman e Schanuzer gigante, bem como em gatos siameses. É de origem genética e hereditária, acarretando perda da coloração do pêlo e/ou da pele que normalmente se inicia pela cabeça, envolvendo inclusive os coxins e as unhas.

 DEPIGMENTAÇÃO NASAL ( "DUDLEY NOSE, SNOW NOSE"): de causa desconhecida, aparece como uma perda gradual da cor negra ou castanho-escura do nariz, que adquire uma cor desbotada. Pode haver uma melhora espontânea, ou ciclos de melhora (nos meses mais quentes) e piora (nos meses mais frios do ano). É comum dentre os cães Labradores, Golden Retriever, Husky siberiano, Bernese Mountain dog, Pastores alemães e Poodles. É importante se fazer a diferenciação com dermatite de contato pelo uso de comedouros plásticos, bem como com outras doenças, como as auto-imunes, citadas a seguir.

 DOENÇAS AUTO-IMUNES: embora pouco freqüentes, algumas delas podem levar à morte se não diagnsoticadas a tempo. As que causam perda da pigmentação na região do focinho e da cabeça são o Pênfigo eritematoso, o Lupus eritematoso discóide, o Pênfigo foliáceo, e a Síndrome úveo-dematológica, muito comum nos cães Akitas. O tratamento envolve o uso de drogas imunosupressoras, como corticóides, bem como de anti-inflamatórios e protetores solares.

Como diagnosticar alergias em cães e gatos?

A alergia em Medicina Veterinária, assim como em Medicina Humana, é de diagnóstico bastante complexo e vem acometendo um número crescente de cães e gatos no mundo todo. Creio que toda especialidade clínica atende casos difíceis, cuja condução torna-se um processo desgastante tanto para o proprietário quanto para o veterinário, afetando em última instância o próprio animal. Em dermatologia veterinária este “calcanhar de Aquiles “ , por assim dizer, constituem as Dermatites alérgicas.Atualmente elas correspondem a cerca de 70% dos casos dermatológicos atendidos na rotina clínica-dermatológica e, muitas vezes, o diagnóstico é trabalhoso e o prognóstico é sombrio. Digo isto porque não existe mágica, ou seja, não é possível diagnosticar alergia de forma confiável através de um exame laboratorial, como fazemos com tantas outras doenças dermatológicas, tais como as dermatites parasitárias (sarnas), as dermatites fúngicas (micoses), as neoplasias, as doenças autoimunes e tantas outras.


O diagnóstico confiável baseia-se na exclusão de demais dermatopatias pruriginosas (doenças que causam coceira) e, uma vez confirmado tratar-se de alergia, excluímos as diversas causas alérgicas. Isto, na maioria das vezes, gera frustração tanto ao cliente quanto ao veterinário especialista. O primeiro porque já consultou inúmeros profissionais antes de chegar a um especialista e quer uma resposta simples e imediata que resolva o problema do seu animal. Por outro lado, nós, clínicos, também nos frustramos ao perceber o semblante desanimador do proprietário, pois terá que passar por várias etapas antes de descobrirmos o tipo de alergia que acomete seu animal e, muitas vezes, terá que lidar com algo incurável por toda a vida.


A primeira etapa consiste na eliminação de ectoparasitas, pulgas, carrapatos e piolhos. Uma vez isto feito, eliminamos alimentos possivelmente envolvidos na alergia, e isto exige muita paciência e dedicação por parte dos proprietários, pois terão que oferecer alimentos caseiros ao animal por um período muito longo, que varia entre 60 e 90 dias, e remover todos os alimentos industrializados da sua dieta. Esta dieta, chamada de eliminação, é uma etapa fundamental para se excluir alergia alimentar, e não pode ser negligenciada. Os ingredientes são escolhidos pelo veterinário com base naquilo que o animal nunca tenha ingerido anteriormente. A adesão a este protocolo é fundamental para concluirmos que alergia o animal tem de fato.


Uma vez feito isto e não havendo melhora clínica, concluímos por fim tratar-se de uma dermatite atópica, também chamada a alergia a inalantes ambientais, que é incurável e exigirá um tratamento permanente do animal.


O que ocorre, na maioria das vezes, é que muitos proprietários saem frustrados da consulta com o especialista em dermatologia, dizendo: “Mais um que não sabe o que meu animal tem...”. Isto, mesmo depois de ouvir uma explicação minuciosa, detalhada de todo o processo, e das etapas que virão a seguir. A sensação que fica é de falta de diagnóstico correto. Este sentimento tem levado muitos proprietários a procurarem receitas milagrosas, vacinas mágicas cujo nome e conteúdo não são revelados pelos colegas, muitas delas manipuladas, que prometem cura completa. Desconhecem que estes produtos, infelizmente contém, na maioria das vezes, corticosteroides, verdadeiros venenos quando utilizados de forma indiscriminada. Outros, por sua vez, são realmente fórmulas místicas e empíricas, sem nenhum fundamento científico.


Tenho atendido muitos pacientes ludibriados por estes procedimentos, e animais que desenvolvem insuficiência renal prematura ou mesmo cardiopatias em idade precoce, efeitos colaterais do uso excessivo de corticoides.


Para nós, dermatólogos, seria muito mais fácil conduzir tais casos de forma rápida e eficiente, diagnosticando genericamente como “dermatite “ e fazendo o uso amplo de corticosteroides injetáveis, porém, aqueles que trabalham de forma consciente sabem que este não é o melhor para o animal.


Fica aqui o alerta para os proprietários de animais supostamente alérgicos: a investigação detalhada se faz necessária para uma condução adequada do paciente. Contudo, uma vez concluído o diagnóstico de dermatite atópica, o uso de medicamentos será por toda a vida.

Flyball, um esporte divertido e barulhento

O objetivo do Flyball é que o cão salte alguns obstáculos e vá até uma caixa, aperte o pedal, retire a bolinha e volte correndo, saltando os obstáculos o mais rápido possível. Um time de Flyball é composto por seis cães, mas somente quatro participam das etapas e dois são reservas. As etapas deste esporte são compostas de cinco corridas contra outra equipe, também composta de quatro cães. Os cães podem ser substituídos a cada etapa disputada.Cada equipe leva consigo as caixas que os cães estão acostumados a treinar, portanto, em uma prova existem várias caixas.As caixas de Flyball são especialmente preparadas para cada cão da equipe, elas têm vários buracos onde as bolinhas são colocadas. Isso visa facilitar os cães, pois alguns viram para a direita outros para a esquerda, então, a fim de agilizar a corrida, para cada cão, as bolinhas são colocadas em um buraco estratégico. 


O alimentador das caixas é um membro da equipe, que conhece os cães, e já sabe por antecedência em qual buraco deverá colocar as bolinhas. A pista de Flyball é composta por 04 saltos. Os cães vêm correndo, pisam na caixa, liberam a bolinha e voltam correndo. A seguir vai o segundo cão e os outros sucessivamente, se revezando. A linha de largada é demarcada por células fotos elétricas. Não é permitido que dois cães da mesma equipe entrem na pista simultaneamente. Caso isso ocorra, a equipe é penalizada com a perda da etapa. Enquanto um cão está voltando, o outro já está saindo, para obter o máximo de velocidade.


Como disse no inicio, este esporte é muito divertido, mas barulhento!! Os cães ficam todos excitados esperando a hora de correr e ficam latindo o tempo todo. Os condutores incentivam demais os seus cães!


Nesta modalidade, quem faz todo o exercício é o cão, pois o condutor não pode entrar na pista, portanto qualquer pessoa, de qualquer idade, pode praticar o FLYBALL.

Como escolher a coleira para seu cão

Quando entramos em uma Pet Shop pensando em comprar uma guia e uma coleira para levar nosso cão para passear, encontramos uma imensa variedade de produtos. São guias, peitorais, enforcadores e coleiras de vários modelos, tamanhos, cores e estampas. De uma maneira geral, as mulheres preferem aqueles acessórios com lacinhos, estampas de desenhos e diversos aviamentos pendurados. Já os homens, quase sempre escolhem enforcadores e acessórios de couro com metais e amortecedores, principalmente se o cão é de porte grande.Antes de escolher os acessórios para seu cão considere principalmente sua raça, seu porte e idade, ao invés de se preocupar apenas com a estética do produto.Na verdade, o acessório mais adequado para seu cão é aquele mais simples, confortável e seguro. Veja abaixo a descrição de alguns acessórios e escolha o seu.


COLEIRA: É a melhor opção para passear com seu cão. Ela precisa ser confortável, resistente e deve estar bem ajustada no pescoço do cão. A largura deve ser compatível com o seu porte, ou seja, nem muito fina e nem muito larga. As mais recomendadas são as coleiras de nylon.

 

HEADCOLLAR: Se você não consegue conduzir seu cão com uma coleira simples, o headcollar é a sua melhor escolha, principalmente para cães de porte grande e gigante. O headcollar é uma coleira que envolve a cabeça e o focinho do cão, o que torna mais fácil sua condução sem machucar e nem enforcar. É uma espécie de cabresto para cachorro.

A grande vantagem desta coleira é que não há necessidade de grande força física para conduzir o cão, mesmo que seja um Dogue Alemão ou um São Bernardo. Basta fazer com que o cão acostume com a coleira e sair para passear. Existem vários fabricantes deste tipo de coleira. Siga corretamente o manual de instruções de uso dos fabricantes ou procure um adestrador que tenha experiência no uso deste tipo de acessório.

 

GUIAS: As guias de algodão, de corda, de couro ou nylon com mosquetão giratório são as mais indicadas. O tamanho mais recomendado é 1,5 m. Guias elásticas ou com amortecedores apenas amortecem o impacto e estimulam seu cão a puxar ainda mais. Guias grossas, pesadas e com metais não são práticas e são desconfortáveis para ambos. Guias muito finas são difíceis para segurar.

A guia deve ser leve e resistente mas compatível com o tamanho do cão. Evite utilizar guia retrátil pois ela estimula o cão a puxar. Para permitir uma maior movimentação do cão utilize uma guia longa de 10 metros de nylon, corda ou algodão.

PEITORAL: Pode ser uma boa opção mas apenas para cães bem pequenos. Como o peitoral estimula o cão a puxar, quanto maior o cão, maior será a dificuldade para conduzi-lo. 

ENFORCADOR: A função do enforcador durante o passeio é causar um desconforto no cão sempre que ele puxar a guia, ou seja, enforcá-lo. Existem vários modelos de enforcadores: O enforcador de elos de metal, de corda, couro e nylon são os mais comuns. Eles costumam funcionar bastante mas quando não são utilizados corretamente podem ferir o cão. Além disso, como na maioria da vezes os enforcadores são utilizados sem orientação profissional o que acaba ocorrendo é que o cão se acostuma com o desconforto do enforcador e continua puxando a guia, sendo assim enforcado o tempo todo durante o passeio.

Se mesmo assim você pretende usar enforcadores, utilize os de corda, nylon ou de couro. Estes são mais confortáveis e seguros para seu cão. O enforcador deve estar bem ajustado no pescoço do cão e a largura deve ser compatível com o seu porte, ou seja, nem muito fino e nem muito largo.

ENFORCADOR AJUSTÁVEL COM LIMITADOR: Ao contrário dos enforcadores comuns, esses enforcadores podem ser ajustados para enforcar o cão apenas até um determinado ponto, sendo assim mais seguros para seu cão. Além do limitador, o enforcamento ocorre em dois pontos diferentes do pescoço do cão, na parte de cima, reduzindo assim as chances de machucá-lo. Se realmente pretende usar um enforcador para passear com seu cão tenha certeza que essa é uma opção bem mais segura do que os enforcadores comuns.



CARRANAS: São coleiras com grampos que ferem o pescoço do cão. Quanto mais ele puxa, mais se machuca, podendo até perfurar a traqueia, portanto, na minha opinião, não devem ser usadas.

Na maioria das vezes, uma simples coleira e uma guia é tudo que você precisa para passear com seu cão. Escolha corretamente o acessório para seu cão e bom passeio!

Alguns motivos para passear com seu cachorro

Frequentemente ouvimos donos de cães duvidando e questionando a real necessidade dos passeios diários com os peludos. Não é raro a gente ouvir coisas como:- Minha casa é grande, ele tem acesso a tudo. 
- Tenho um quintal amplo, ele pode correr e brincar quanto quiser.
- Ele nunca fica sozinho em casa, sempre tem gente prá ficar com ele.
- É claro que ele pode fazer xixi em casa, o jornalzinho está sempre pronto.
- A gente sai de carro e de vez em quando ele vem com a gente.Bem, essas e outras frases fazem parte da rotina de muitos donos de cães. É claro que não fazem por mal, mas há muitos motivos importantes para levar seu peludo para passear. Com certeza ele terá uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos.Um cachorro que tem acesso à casa toda é muito bom, mas se o único mundo que ele conhece é sua casa, prepare-se para ter um vigia tempo integral. O grande problema desses cães é que o mundo ao redor torna-se ameaçador. O cachorro só conhece sua casa e as pessoas que moram com ele, ou seja, ele não vai ser sociável o suficiente para viver em sociedade. Cada vez que ele tiver que sair ( veterinários, viagens, etc ), vai ser um estorvo para os donos, pois a atenção terá que ser dobrada e os cuidados redobrados.


A socialização do cachorro é fundamental para qualquer situação. Muda desde a maneira dele se comportar na rua ou em lugares estranhos até a maneira como ele recebe visitas em casa. Quem já passou pela experiência de visitar amigos que tenham um cachorro que não foi devidamente socializado sabe o quão desagradável se torna essa situação. Então, donos que amam seus peludos, nada como passeios diários para torná-lo amado pelos seus amigos também.


Esse é apenas um dos vários motivos. Para quem pensa que tem um quintal grande e o peludo vai correr e brincar o dia todo, más notícias. O cachorro só corre e brinca pelo quintal quando estimulado, ou seja, quando alguém fica com ele jogando bolinha, fazendo companhia e correndo, ou simplesmente, em outras palavras, obriga-o de forma gostosa a fazer exercícios. Um outro cão pode ser também estimulante, mas nesse caso você deve ter vários outros cuidados.A falta de caminhadas diárias pode tornar o cão hiperativo e destruidor. O cão tem uma energia quase inesgotável e, se ele não gastar pelo menos um pouco dessa energia nesse tipo de exercício, pode direcioná-la para outras atividades, na maioria das vezes politicamente incorretas como por exemplo destruir móveis, roer batentes, portas, mesas e cadeiras ou simplesmente correr alucinadamente pela casa correndo o risco de, além de derrubar tudo, se machucar.


Na verdade, existem inúmeras razões para tornar o passeio com o peludo parte da rotina diária de vocês, inclusive o vínculo que se fortalece quando o animal sabe que vai passear com você, que será uma atividade agradável entre ele e o dono, uma troca, um momento que eles dividem, além disso, ninguém pode negar que uma caminhada é extremamente saudável para os bípedes também.


Bem, todos os cães, independente de raça, precisam de uma dose diária de exercícios para manter a forma e a saúde. A quantidade desse exercício varia de acordo com raça, idade e tamanho.


Na verdade, conforme você for fazendo dos passeios uma rotina, você mesmo vai perceber as necessidades de vocês dois. Inclusive se você for sempre aos mesmos lugares, terá muitas trocas de experiência com outros donos que também frequentam esses mesmos lugares. Depois você vai perceber que o cachorro é um excelente relações públicas nos passeios, isso já deu até casamento...


Quando você adquire um cachorro, adquire junto uma lista de responsabilidades e uma nova rotina. Alimentação, carinho, cuidados, banhos, visitas ao veterinário, inclua nessa rotina seus passeios diários. O cachorro é resistente a variações climáticas, então nada de se acomodar porque tá muito frio ou ficar com preguiça porque tá muito calor. Com certeza seu peludo vai curtir e agradecer com muito carinho.


Bem, agora um assunto que gera muitas discussões, a coleira. Evite sair com seu cachorro solto. Eu sei que é realmente gostoso andar com o cão ao nosso lado sem guia, dá uma sensação de poder, amor incondicional, parceria e reciprocidade. Mas tenhamos sempre em mente que o cão, assim como todos os outros animais, é imprevisível. Qualquer coisa que chamar a atenção dele pode fazê-lo sair em disparada, principalmente se a "coisa" em questão for uma sedutora cadelinha no cio e seu animal for um conquistador. Pode aparecer um pequeno animal que lhe chame a atenção e, nessa hora, o instinto de caça fica mais aguçado. Pode um cachorro bravo estar passeando na guia e o seu vai dar um "oi, amigo" e sair machucado. Tudo isso sem contar a quantidade de cachorros atropelados que vemos por aí.


Se a sua reclamação é que o cachorro puxa muito e você se cansa demais, nada como um bom treinamento para fazê-lo andar ao seu lado. Procure conhecer a coleira Gentle Leader, que não deixa o cachorro puxar, não enforca o animal e ao mesmo tempo age mostrando que você é o líder da matilha, sem acabar com nossos braços. Alguns veterinários brasileiros já conhecem e indicam seu uso.


Bem, se você se animou e resolveu virar um atleta junto com seu cão, leve-o ao veterinário e certifique-se que ele não tenha nenhum problema cardiológico ou respiratório, assim como nas juntas ou ossos. De preferência avise que você vai começar com essa atividade e peça um check-up do seu companheiro.


Agora é só juntar os acessórios, colocar seu tênis mais confortável e começar e se divertir. BOM PASSEIO !!!!!!!


PS: Não se esqueça do saquinho para catar os "presentes" que nosso amigo deixa pelo caminho.

Adestramento do Cão-Guia de Cegos

A escolha do filhote


O filhote tem que ser saudável e meigo, sem ser tímido ou líder. O equilíbrio de temperamento é fundamental. O animal deve ser criado com sociabilização, ou seja, na convivência com pessoas, animais diferentes e lugares barulhentos, pois serão situações que ele enfrentará no seu dia a dia. Desde cedo, o cão deve ser ensinado a fazer suas necessidades fisiológicas (cocô e xixi) nos lugares certos.Atualmente as raças utilizadas no mundo inteiro são: retriever do labrador, golden retriever, collie (pêlo longo ou curto), boxer, bouvier des flandres e pastor alemão. Essas raças possuem temperamento, tamanho e características adequadas para a função. Entretanto, o que importa não é a raça, mas sim o CÃO.


Macho ou fêmea?


Tanto machos quanto fêmeas podem ser usados como cães guias, porém, devem ser castrados (principalmente os machos).O adestramento


A educação começa desde os primeiros dias que é a parte de sociabilização com pessoas, animais e situações inusitadas. A partir do 3o. mês, começa a obediência básica (sentar, deitar, andar junto, etc..) e a partir do 7o. mês, a obediência adiantada (adestramento na rua, obstáculos de altura, largura e travessia de sinais). Aos 12 meses se inicia o adestramento para condução inteligente, ou seja, o cão deve desobedecer uma ordem dada pelo dono, ao observar o perigo.


O treinamento do cão guia é bastante peculiar, pois o animal não vai conduzir somente em uma pista de obstáculos. Ele ter que estar apto para guiar nas ruas de uma cidade, portanto, tem que ser treinado nas ruas, conviver com uma família, conviver pacificamente com crianças e outros animais, sem se desconcentrar enquanto estiver guiando.


Na Europa, existem os "puppy-walkers", que são voluntários que criam os filhotes até estarem completamente adestrados e prontos para serem entregues aos cegos. Já no Brasil, esse tipo de serviço foi tentado, mas uma quantidade significativa de pessoas se negava a entregar os cães por terem criado um grande vínculo afetivo com o animal.


Tempo de serviço


Os cães guias podem ser usados na condução até 8 anos de idade. A partir daí, observa-se um declínio do rendimento do cão, além do cão ser considerado idoso e sujeito às doenças da idade. Ao se aposentarem, normalmente continuam com o cego, pela amizade que é criada ao longo dos anos. Já na Europa, após os 8 anos de idade, o cego doa seu cão a famílias que adotam cães guias aposentados, e adquire um novo companheiro.


Legislação


No Brasil, existe uma lei federal que permite o acesso de cães guias a todos os lugares públicos, quando em serviço.

Como escolher um adestrador?

O adestramento se faz necessário para muitas raças de cães e em situações especiais. As raças grandes são difíceis de serem conduzidas durante um passeio, e pode se tornar até perigoso passear com um cão grande que não esteja devidamente "educado". Cães que "levam" o dono para passear, assim como cães "anti sociais" que atacam outros animais ou pessoas, também são candidatos ao adestramento.Mas como escolher um bom adestrador? Infelizmente, no Brasil, a profissão de adestrador não é regulamentada, ou seja, qualquer indivíduo pode se intitular adestrador de cães. Existem excelentes profissionais, no entanto, há aqueles que, sem experiência alguma ou conhecimento mínimo sobre comportamento animal, tentam "ensinar" os cães de maneira violenta. Imagine um filhote sendo quase asfixiado pelo enforcador/coleira ou recebendo tapas para aprender os comandos. O resultado disso é um cão adulto medroso, assustado, que pode se tornar até violento. Antes que lhe batam, ele ataca...


Tenha muito cuidado ao escolher o adestrador do seu cão. Algumas dicas importantes:Bater é um estímulo negativo e seu cão obedecerá por medo. Recompensar é um estímulo altamente positivo e seu cão obedecerá por prazer. Na hora de escolher o profissional, procure conversar e saber sobre a experiência dele e os métodos que usa. Certamente você saberá diferenciar um "entendido" de um bom profissional.


 Seu cão deve demonstrar afeição pelo adestrador. Se o cão é independente, mas demonstra medo do profissional, há grandes chances dele estar sendo maltratado durante as aulas.


 Acompanhe sempre que possível as aulas de adestramento. De nada adianta seu cão obedecer somente ao adestrador. O profissional consciente ensina o cão e o dono. Sim, o dono também precisará ser "adestrado" para saber dar ordens ao seu cão.


 As escolas de adestramento são uma boa opção. Nesse caso, grupos de animais, juntamente com seus donos, participam de aulas coletivas ou individuais. A vantagem do adestramento coletivo é que o cão aprende a conviver com outros animais (socialização).


 Violência durante o adestramento poderá estragar irreversivelmente o temperamento do cão. Não aceite esse tipo de método durante as aulas do seu animal.


 Existem muitos métodos de adestramento modernos que se baseiam em estudo do comportamento dos cães. O uso do "clicker" (estímulo auditivo acompanhado de recompensa pelos acertos), tem excelentes resultados.


 Lembre-se que o adestramento é feito a três: você, o adestrador e o cão. Deve haver um entrosamento entre o dono e o profissional para que o resultado seja positivo. Se você não for participativo, não culpe o adestrador se o cão não quiser obedecer você.


 Adestramento de ataque só é feito em casos especiais, quando necessário, por profissionais bastante experientes. O cão de guarda já possui um instinto natural de defesa do seu território. Não queira tornar seu cão uma "máquina mortífera". A "máquina" pode causar acidentes graves.


 Você pode tentar adestrar seu cão sozinho, mas desde que bem orientado. Não siga os conselhos de leigos no assunto. Manter o cão preso para torná-lo um bom cão de guarda é um grande erro, assim como bater nele com jornal ou esfregar seu focinho nos dejetos, só o assustarão.


Certa vez, andando pelas ruas, vi um adestrador batendo num cão. Apesar dos meus protestos, o indivíduo ainda achava que tinha razão. Pobre cão e pobre dono que sequer imaginava o que seu animal passava durante as aulas de adestramento. Não cometa o mesmo erro. Adestre seu cão, é necessário, mas com um profissional. Não o confie a um "entendido".